密斯卡黛和博若萊:被低估的法國美酒

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不論密斯卡黛(Muscadet)還是博若萊(Beaujolais),這兩個產區的葡萄酒都已經風頭大不如前了,對那些無所謂飲酒潮流的人而言,它們簡直是物美價廉之選。法國有兩個分別因白葡萄酒和紅

 論密斯卡黛(Muscadet)還是博若萊(Beaujolais),這兩個產區的葡萄酒都已經風頭大不如前了,對那些無所謂飲酒潮流的人而言,它們簡直是物美價廉之選。

法國有兩個分別因白葡萄酒和紅葡萄酒聞名的產區,雖然位置風馬牛不相及,但它們的歷史卻相似得出奇。密斯卡黛和博若萊,這兩個產區的葡萄酒,在十年前還是貨架上的搶眼角色、酒單上的萬人迷,但是自打進了21世紀,它們就開始淡出人們的視線,因此也有酒商不遺余力地推行大減價策略,令市場環境進一步雪上加霜。密斯卡黛的種植者面對產區現狀憂心忡忡,而博若萊的釀酒商們面對已經低到離譜的酒價同樣不敢提出異議。不過,對于消費者而言,這倒未嘗不是件好事,在這種情勢下,去哪兒還能找到售價在百元以內、70年以上老藤釀制的優質法國葡萄酒呢?

密斯卡黛和博若萊,在口感上有相似之處,它們都與近來流行的高酒精度、成熟果香、低酸度以及具有明顯橡木桶味道的葡萄酒大異其趣。而另外一個相似的巧合則是這兩個產區的酒都采用單一葡萄品種釀造——密斯卡黛(也稱勃艮第香瓜)和加美,這兩種葡萄都是由皮諾(Pinot)葡萄和白古埃(Gouais Blanc)雜交而來。

加美在歷史上,卻曾經被勃艮第伯爵菲利普·勒·哈迪(Philippe le Hardi)視為“低劣和不正統”的品種,被驅逐出勃艮第。密斯卡黛的傳統種植區位于盧瓦爾河谷口,相比于白葡萄品種的大明星霞多麗,密斯卡黛的光芒要黯淡得多,最近五年不僅葡萄酒銷售走下坡路,種植面積也直線下滑,從原來的13000公頃減少到了8000公頃。根據盧瓦爾河谷的葡萄酒中盤商查爾斯·西德尼(Charles Sydney)估計,大約有一半的密斯卡黛葡萄種植者“在衰退之初就已經破產的破產、放棄的放棄了”。

興許是因為中盤商提出了“混釀”的點子以適應市場的要求,原本只允許種植單一品種的密斯卡黛正在探討新的種植法案。新法案將會允許霞多麗甚至長相思入駐這片土地,而同時為了讓密斯卡黛向大眾受歡迎的白葡萄酒方向轉型,酒商還提出要增加糖分等級??梢韵胍?,上述法案將在未來改變密斯卡黛原有的風格。在如此艱難的處境下,密斯卡黛葡萄酒呈現出極高的性價比,尤其面對長久以來難得一見的好年份2012年,眼下出手選購頂級的密斯卡黛酒簡直是再好不過的時機。

同樣的現象也可以在博若萊看到。在這片被低估的產區,擁有著特殊的葡萄園分級制度。較普通和略佳的葡萄園允許釀造“博若萊新酒”(適合當年飲用,不適合陳年),它們的酒標上會印上“博若萊”和“博若萊村莊”。除此以外的優秀產區則分為“博若萊特級村莊”,這里不允許生產“新酒”,只能釀造一般的紅酒。博若萊的整體耕地面積也在縮小,從2000年的23000公頃到現在的17000公頃。種植商的數量更是急劇減少,從2000年的3600家降低到了現在的2200家。

很多人會問:“博若萊新酒是什么?”新酒采用了二氧化碳原顆浸泡的特殊發酵工藝制作,釀酒師先將整串的葡萄放入充滿二氧化碳的酒槽中,利用二氧化碳的壓力使部分葡萄發酵,完成后再全部榨汁發酵,此種方法可以使乳酸發酵提早完成。在發酵過程中,特殊工藝為葡萄酒帶來了必要的色素、芳香物質,卻只提取極少的單寧,從而令新酒的口感新鮮如果汁。新酒通常在收獲期結束的兩個月后就能上市,唯一美中不足的是,它缺少個性,也讓傳統的優質產區博若萊經歷了一場自我定位的危機。在近年出產的博若萊紅酒當中,普遍表現優秀且價格偏低的是2011年份;2012年的品質則整體因為持續的霜凍和冰雹而受到影響,呈現出一些瑕疵。

最討喜的2012年博若萊紅酒,絕對不是那些費盡力氣裝出勃艮第風格的酒款。對于生來就適合趁早飲用的葡萄酒而言,延長浸漬時間和陳釀的時間都不是必要手段。個人認為,不只是釀酒者,消費者也理應換個角度重新打量這兩個產區的葡萄酒。不僅僅因為它們豐富的果味與平易近人的口感,更因為它們所代表的樸素、單純、不加矯飾的酒風。

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